Paștele meu mare, gras și grecesc: mâncare și spectacol pe Creta, Corfu și Tinos | Sărbători în insulele grecești

BRespirând aerul parfumat de tămâie și ascultând cântecul plângător al preotului, ne-am așezat în întuneric, luminați doar de licărirea „flăcării veșnice” – transportată de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim mai devreme în acea zi.

La miezul nopții, preotul îmbrăcat în negru ținea felinarul în sus: „Xristos anestezie!” „Hristos a înviat!” el a plâns. Ca la un semnal, clopotele au bătut sălbatic, iar petardele au zvârlit pe străzile întunecate din Palekastro din estul Cretei.

Alithos anestezie!” „Cu adevărat a înviat”, a răspuns mulțimea înainte de a se alinia pentru a-și aprinde lumânările de la flacără, apoi s-au grăbit acasă pentru a face crucea neagră fumurie pe buiandrugul de deasupra ușilor din față, pentru a aduce protecție pentru anul următor.

Faza de aruncare a oală roșie a sărbătorilor în curs de desfășurare la Corfu.
Faza de aruncare a oală roșie a sărbătorilor în curs de desfășurare la Corfu. Fotografie: E Nikitopoulou / Giwrgos Katehis

Spre deosebire de Paștele din Marea Britanie, care este în general o chestiune mai discretă, versiunea ortodoxă din Grecia a acestui festival antic de primăvară este una dintre cele mai mari sărbători ale țării. În general, are loc în aprilie (în acest an pe 24), când ranunculii Bermudelor înfloresc strălucitor în plantațiile de măslini, zilele sunt mai lungi și mai calde, iar membrii familiei împrăștiați în întreaga lume vin acasă pentru a sărbători alături de cei dragi. „Parcă Crăciunul și Anul Nou s-au reunit într-una”, mi-a spus un proprietar de pizza grecesc din New York, care se afla în Creta pentru a-și vedea mama în vârstă de 80 de ani, în timp ce ne prăjeam unul pe celălalt cu raki. „Nu mi-aș lipsi pentru lume”.

Deși majoritatea stațiunilor mai mari sunt închise în această perioadă a anului pe insule, multe hoteluri mai mici și restaurante locale mai autentice sunt deschise. Deoarece sunt mai puține aglomerații și vremea este în general minunată – suficient de caldă pentru tricouri, dar totuși suficient de răcoroasă pentru drumeții – este unul dintre momentele mele preferate de vizitat.

Prima dată când m-am alăturat acestor sărbători din Creta, îmi făcusem griji că mă voi impune în ceea ce este în esență o ocazie de familie. Curând am descoperit, totuși, că grecii ospitalieri erau mai mult decât fericiți să mă urmeze – un străin în trecere – la mesele lor care erau în general așezate în stradă în fața caselor lor, gemuind sub greutatea cărnii la grătar și a gustărilor meze și a coșurilor cu ouă purpurie. Vopsite pentru a simboliza sângele lui Hristos, ouăle sunt folosite pentru tsougrismă, o versiune de ouă a conkers în care „armele” sunt strânse în pumni mai degrabă decât ținute pe sfori. „Filoxenia – dragostea pentru străini – este în ADN-ul nostru ”, a spus o petrecătoare în timp ce îmi întindea o farfurie încărcată cu tradiționala pâine dulce cu aromă de mastic. tsoureki.

De la procesiuni solemne, la lumina lumânărilor, în Vinerea Mare, până la prânzurile lungi și leneșe de miel moale ca unt, prăjite încet pe cărbuni în Duminica Paștelui – la mesele tavernelor locale sau în casele oamenilor – principalele ritualuri ale Paștelui ortodox rămân aceleași în toată țara, dar există nenumărate variații regionale. Într-o căutare pentru a vedea cum alte insule au sărbătorit cel mai mare festival din Grecia, am decis să verific Paștele la Corfu.

Menționată în Odisee drept locul de naștere al muzicianului orb Demodocus a cărui pricepere l-a făcut pe Homer să plângă, Corfu găzduiește prima orchestră filarmonică a Greciei, care a fost creată în 1840, când regina Victoria a interzis participarea trupei armatei britanice la evenimentele religioase ortodoxe ale insulei. Sărbătorile de Paște ale insulei implică inevitabil multă muzică.

O trupă filarmonică într-o procesiune de Paște în Corfu.
O trupă filarmonică într-o procesiune de Paște în Corfu. Fotografie: Vasilis Ververidis / Alamy

Corfu are acum vreo 17 orchestre și când am ajuns în Vinerea Mare am avut dificultăți în a decide care epitaphios procesiunea de urmat – fiecare purtând un sicriu simbolic care reprezintă sicriul lui Hristos. În cele din urmă, m-am îndreptat pe străzi pietruite la lumina lumânărilor, în spatele membrilor în uniformă roșie ai trupei filarmonice Kapodistrias, care au bătut solemn înainte, pălăriile cu pene fluturând ca niște pene în timp ce marșul funerar al lui Chopin.

Sâmbătă am urmărit mulțimile până în piața Spianada din centrul vechi al orașului pentru a descoperi cea mai spectaculoasă tradiție a acestei insule Ionice. La ora 11 dimineața, în timp ce clopotele au sunat pentru ceea ce este cunoscut la nivel local drept „prima înviere”, pe balcoane înalte de-a lungul pieței principale – și de-a lungul străzilor pietonale învecinate cunoscute sub numele de cantounia – Au apărut zeci de corfioți, târând vase uriașe de lut umplute cu apă numite botideși i-a aruncat pe străzi de dedesubt, cu strigăte de „Opa!” și „Xristos anesti!”

Urcioare roșii cu inscripția kalo pasca (Paște fericit).
Urcioare roșii cu inscripția kalo pascha (Paște fericit). Fotografie: Mauritius images / Alamy

În timp ce vasele de lut roșu explodau pe pavajul strălucitor de marmură, mulțimea urla și aplauda cu voce tare. „Se spune că asta a început cu venețienii”, mi-a spus un aruncător de oală. „Când au ocupat insula din secolul al XIV-lea până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ei aruncau obiecte vechi și inutile de la ferestre pentru a sărbători noul an, dar noi o facem pentru a ne închina lui Dumnezeu”.

Ultima mea experiență de Paște, înainte ca Covid să pună kiboșul în sărbătorile grecești până în acest an, a fost pe Tinos. La 20 de minute de mers cu feribotul de Mykonos, acest mic membru al insulelor Ciclade este renumit pentru sculptorii săi în marmură. Autorul Lawrence Durrell a descris Tinos drept „Lourdes a Greciei moderne” datorită bisericii sale Panagia Evangelistria, care atrage pelerini din toată țara și pentru că Paștele pe această insulă de 194 km pătrați este sărbătorit cu deosebită fervoare.

Un preot vorbește în timpul unei „cine de reconciliere” în Ktikados pe Tinos.  Sătenii, vizitatorii și turiștii sunt bineveniți să participe.
Un preot vorbește în timpul unei „cine de reconciliere” în Ktikados pe Tinos. Sătenii, vizitatorii și turiștii sunt bineveniți să participe. Fotografie: Louisa Gouliamaki / AFP / Getty Images

Vineri seara, clopotele bisericii și-au început ritmul funeraliilor, iar Epitaphiosul Sfântului Nicolae s-a îndreptat spre portul mic al capitalei insulei Chora, unde purtătorii – înconjurati de un roi de bărci de pescuit la lumina lumânărilor – au ieșit în apele înghețate însoțiți de preot în plină regalie. Apoi, sâmbătă seara, în timp ce clopotele au răsunat pentru Înviere, parohiile de pe insulă s-au întrecut pentru a face cea mai puternică explozie cu „trombonele” lor – artificii tradiționale pline cu praf de pușcă care arată ca niște muschete vechi de lemn. „Trombonele sunt atât de zgomotoase încât de obicei cerem pe cineva cu auzul greu să le lumineze”, a spus Maria, o locuitoare a satului montan din apropiere Kardiani, pe care am întâlnit-o în timp ce priveam spectacolul zgomotos. Ultima explozie a dispărut și ne-am grăbit împreună pe străzile fumurii spre Chora, unde tavernele își deschiseseră ușile pentru a sărbători.

Maria m-a invitat să stau împreună cu familia ei la una dintre mesele lungi pe care tavernele le instalaseră pentru ocazie.

Un muzician a început să cânte plin de viață nisiótika cântece de pe insulă, o petardă fluiera sus deasupra capului, un măgar claxona tare și o rafală de aer cald zbârnâia fața de masă de hârtie. „Despre asta este învierea”, a spus Maria, în timp ce ne băgăm în spatele nostru magilisabulionul tradițional făcut din ficatul de miel, plămâni, cap și intestine de miel avgolemono (ou și lămâie) sos care se servește întotdeauna de Paște. „Aceasta este adevărata renaștere – când primăvara este în aer și iarna este în sfârșit moartă.”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.